Sep. 21st, 2016

kislaya: (Нюша читает книжку)
Прочитала две знаковые книги. Нет, не так. Наконец-то начала осваивать киндл-папервайт и прочла на нём две книги, которые жадничала купить на бумаге. ( Как говорит мой брат - все-таки чтение электронных книг это не то. Да, это так. Но бесплатно!)


Харпер Ли "Пойди, поставь сторожа"


Если кто не знает, то летом 2015 года состоялась литературная сенсация. Писательница Харпер Ли спустя 50 лет решила опубликовать некоторым образом сиквел одной из самых культовых американских книг 20 века "Убить пересмешника" про девочку по имени Глазастик и её замечательного отца, адвоката Аттикуса Финча.
Харпер Ли - автор одной книги. После ошеломительного успеха её первого и единственного романа, получившего Пулитцеровскую премию в 1961 году Харпер Ли практически ничего не написала, не давала интервью, участвовала в общественной деятельности, но всячески избегала публичности.

"Пойди, поставь сторожа"- дословная цитата из книги пророка Исайи, что именно имела в виду писательница - не установлено. Это слова бога, обращенные к пророку, чтобы сторож сказывал Господу, что ему ведомо.

Книга очень странная. Очень неровная. Нет внятной развязки, всё очень кратко, как-то скомкано, невзирая на хорошую завязку. Самое интересное в книге - это флешбеки в детство Глазастика.

Глазастик Финч выросла. Она живет в Нью Йорке, пытается писать. У неё отпуск и она провдит его как обычно в родном Мейкомбе, в доме своего отца Аттикуса Финча. Аттикус постарел, руки сведены подагрой, но он так же добр, умён и авторитетен для своей 27 летней дочери. Но он внезапно стал терпимо, с пониманием относиться к проявлениям расизма. Он сам вполне разделяет взгляды о неполноценности, слаборазвитости негритянской расы.

Вокруг "Сторожа" много разговоров. Официальная версия такова - писательница сначала написала Сторожа, послала его издателю, тот отметил, что желательно бы развить линию маленькой Джин-Луизы и её детства. После чего и был написан Пересмешник. А Сторож лёг в сейф, где и пролежал до 2014 года, пока не было принято решение о его публикации.

Я склоняюсь к тому, что речь идет о нечистоплотных лит. агентах Харпер Ли, которые после смерти её старшей сестры получили доступ к телу. Элис ,старшая сестра писательницы и главный её агент и советчик, скончалась в 2014 году в возрасте 104 лет. И сразу после этого престарелую и беспомощную Харпер Ли хорошие люди убедили издать написанный ранее , чем " Убить пересмешника" ,неопубликованный роман.

Роман же вовсе не роман, а похож на наброски, черновики к роману. Какие-то не вошедшие куски и отрывки. Из которых кто-то, возможно молодая Харпер Ли, а может немолодая, а может и не она вовсе! - слепили слабую повестушку.

Насладиться слогом можно. Куски про Глазастика хорошие. А взрослая Джин-Луиза очень плоская.
Короче, разочарование в целом.




Александр Чудаков "Ложится мгла на старые ступени".

Эта книга меня приятно удивила. Я очень боюсь популярных книг - даже те, что затягивают - почти всегда разочаровывают.
Алксандр Чудаков - муж литературоведа и бурной общественной деятельницы времен перестройки Мариэтты Чудаковой. САм Чудаков тоже литературный деятель, филолог, специалист по Чехову. 1938 года рождения, ровесник моей мамы. Умер в 2005 году от удара по голове при невыясненных обстоятелсьтвах . Вроде бы на него напали в подъезде и избили.

За роман "Ложится мгла..." он посмертно награжден премией "Букер десятилетия", хотя ранее он был всего лишь одним из соискателей этой премии, но не её лауреатом.

Я лично прочла на одном дыхании. Мемуарный роман-идиллия напомнил мне семейную сагу Довлатова ( невольно вспомнила дедушку, автора АБАНАМАТа)и Жюль Верновский "Таинственный остров" ( потрепевшие кораблекрушение умные люди способны построить город, возделать поле, выпечь хлеб и изобрести порох).

Роман перенасыщен родственниками Чудакова, его дядьями, тётками, соседями, школьными учителями и прихлебателями бабки. У каждого мелькнувшего героя своя роль, он что-то вкладывает в маленького Антона. Воспоминания о военном детстве в крохотном Казахстанском Чебачинске ( Чудаков вырос в Щучинске, смешной он придумал псевдоним своему городу) очень страшные и тёплые одновременно. Атмосфера любви, уважения, высоких моральных принципов, привитая с детства любовь к учебе, к науке, к труду - роман об очень светлом счастливом детстве.

Читателя ожидает полное погружение в семью тружеников, где высокие манеры бабки-дворянки переплелись с церковным образованием деда-поповича, в семью, где мальчик Антон видел своими глазами мудрость и могущество старших поколений, и остался на всю жизнь в преклонении и восхищении перед своими предками.

Одна из мыслей Чудакова, которая меня затронула - это неумение возделывать землю, нежелание укореняться на чужбине эвакуированным ( и эмигрантам)
Цитирую:
... Подселённых не очень любили, называли: дворянки-водворянки. Эвакуированным, как и беженцам в первую германскую, давали какую-то мануфактуру, продукты; местные возмущались.
— И чего? — говорила мама, у которой Антон потом расспрашивал про войну. — Ведь это было только справедливо. У местных — огород, картошка, корова. А у этих, как и у ссыльных, — ничего.
— А почему они не заводили огороды? Ведь землю давали.
— Сколько угодно! В степи каждый желающий мог взять выделенную норму — 15 соток. Да и больше, никто не проверял. Но — не брали. Эвакуированные считали, что не сегодня-завтра освободят Ленинград, возьмут Харьков, Киев, и они вернутся.
(«Совсем как русская эмиграция, — думал Антон. — И города те же».) Да и не желали они в земле копаться. Из ссыльных? Ну, дворяне, кто в детстве жил в имениях. Из интеллигенции — почти никто. Наша техникумовская литераторша Валентина Дмитриевна — ты её помнишь? — сначала жила в Кокчетаве. Недалеко от неё поселилась, когда отбывала ссылку, Анастасия Ивановна Цветаева. Так та, ничего сначала не умея, завела потом огород, выращивала картофель, овощи. И жила нормально. Но таких было мало. Голодали, продавали последнее, но обрабатывать землю не хотели. Дед над ними посмеивался: «Где ж власть земли? А народные истоки — самое время к ним припасть, заодно и себя прокормишь…»


На меня внезапно пахнуло Парижем Одоевцевой ( вполне буржуазным, хотя и скромным), а также Парижем Берберовой ( куда более надрывным и трагическим).

Вернемся к Чудакову. Роман очень насыщенный вещами, запахами, ощущениями, текст осязаемый, плотный и густой. У каждого персонажа огромная предыстория и легкими штрихами набросанное будущее.

Антон настолько привязан к прошлому своей семьи и своей страны ( да даже не своей, а дореволюционной, совершенной иной России), что кажется настоящее его ( конец 20 века) - просто блеклый, смытый отпечаток с прежней, правильной жизни.
Дошкольника Антона писать учил дед, окончивший семинарию, и выучил будущего пионера писать с ерами, ятями ...и разве что не внушил, что Земля плоская. И эта Дедова плоская земля - самое надёжное и основательное место для выросшего мальчика, юноши , мужчины.

Хороший роман. Надо ещё почитать.
kislaya: (завуч)
Монастыри, храмы и современные развалины -

Не прошло и года, как я таки сподвиглась дописать отчет про Родос. Июль 20015.

Первая часть (Погода, природа, пляжи, еда, города) вот: http://kislaya.livejournal.com/282984.html

Вторая часть (античные развалины, рыцари-госпитальеры, музеи, крепости, гора Филеримос) вот:http://kislaya.livejournal.com/283845.html


Родос для многих туристов место паломничества к святыням греко-православной церкви. Читая отчеты о поездках даже немного поражалась такому подходу к путешествию. Однако приобщимся и мы.


Монастыри Цамбика нижний и верхний


На Родосе целых два монастыря - на вершине и у подножия горы Цамбика.

Верхний Монастырь Цамбика находится не доезжая до одноименного пляжа , возле города Архангелоса.

Чудотворная икона Божьей матери якобы появилась на горе Цамбика (от названия горы стали называть и икону) в ХV веке.
Житель деревеньки Архангелос заметил яркий свет на Цамбике и решил, что там пираты развели костер.
А свет якобы исходил от лампады перед иконой. В одном из критских монастырей исчезла примерно в это же время похожая икона. Критские монахи приплыли на Родос, опознали икону и забрали ее обратно, но вскоре икона вновь чудесным образом оказалась на горе Цамбика и так три раза.
Архангельцы поняли, что Богородице угодно, чтобы ее образ был здесь.




Икона Богоматери Цамбики считается чудотворной - помогает бездетным женщинам, мечтающим о ребеночке. Женщина на коленях должна подняться на 297 ступеней на гору, зажечь свечу в виде младенца, а затем фитиль от прогоревшей свечи проглотить.
Появившегося с благословления Божьей матери ребенка принято крестить в храме Богоматери Цамбики и называть в ее честь: мальчика - Цамбикос, девочку - Цамбика. Это имя - одно из самых распространенных на острове.


Мы ничего глотать не стали, но Митя мужесвтенно поднялся на все ступени ( высоко и тяжело!), зато можно считать их - и это здорово.

Сейчас чудотворная икона находится в Нижнем храме Богоматери Цамбики.

Нижний храм Пресвятой Богородицы Цамбика построен на земле турецкого наместника, чья жена тоже страдала от бесплодия и забеременела благодаря чуду Богоматери Цамбики.



В момент посещения нижнего монастыря я не знала, что свечи в виде младенцев традиционно зажигают перед чудотворным образом и была шокирована этими голыми пупсами вокруг образов.



В Нижней Цамбике Вова подружился с очень плюшевой умиротворенной козой.




Храм Святителя Пантелеймона в деревне Сиана



Храм Святого Пантелеимона расположен в уютной белоснежной деревне Сиана, жители которой занимаются пчеловодством.

Местные жители свой мёд вам буквально впихнут - рынок мёда чуть ли не более популярное месте нежели храм.

В начале ХХ века греческой диаспорой Австралии были собраны деньги на строительство храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона ( именно с и, не с й в середеине) , в храме находится чудотворная икона и частица мощей святого.

Мощи врача- бессребреника (не берущего мзду за лечение больных) попали на Родос вместе с рыцарями-госпитальерами. Госпитальеры покинули остров в 1522 году, уступив его султану Сулейману, и , забрав все святыни своего ордена, ковчег со святыми мощами оставили. Так они и хранятся тут до сих пор.

Мощи выносит специально обученный монах по особым праздникам. Но внутри церкви лежат тоненькие металлические иконки, где изображены люди или части тела.
Любой желающий может взять эту пластинку и повесить под икону со своей просьбой об излечении - мол " исцели мою ногу".

Мы мощи мощей не приобщились, но нарядный терракотово-розовый храм оценили.

На подъездах к Сиане были очумительные горные виды:



монастырь Панагияс Парамитияс


Это был самый малоизвестный и действующий из посещенных монастырей.



Расположен он по дороге от Родоса в Линдос, по левую руку, немного съехать с трассы по пути между Афанду и Колимбией, прямо подъезжая к Колимбии.

Маленький мужской монастырь, где совершенно домашняя обстановка. В церкви красивые иконы.

В Интернете пишут, что в греческих церквях свечки можно брать бесплатно, но желающие могут внести пожертвование на нужды церкви. Кроме того, женщинам не обязательно покрывать голову - я видела молящихся женщин без платков, что в России немыслимо.

В уличных часовнях - мозаики. Под раскидистыми деревьями стоят лавочки. там сидели какие-то уютные люди.

Монахи тут же sans façon, запросто играли в шахматы.

Наш мальчик пошел посмотреть на интересного дедушку в черной рясе и высокой шапке.Дедушка-монах растрогался, поцеловал Мите ручку и явно благословил, что-то ласково приговаривая по гречески.



Монастырь святого Амброзия, тьфу Нектария :)
(Я перепутала сладких святых!)



Монастырь святого Нектария расположен по дороге к супер раскрученной местной ( бездарной, не ездите туда) достопримечательности Епта Пигес ( семь источников).
Нектарий - святой совершенно неизвестный русскому человеку, но вполне почитаемый и популярный среди православных греков.



Нектарий - женский монастырь и пройти к кельям нельзя. Возле него всегда стоит ушлая тётя с мёдом - еловым, тимьяновым, цветочным и еще хз каким. Мёд неплохой, но тащить его в Россию тяжело, помните об этом!

Монастырь святого Нектария расположен уже в центральной,самой лесистой части острова. Вокруг - русла пересохших рек, еле-пролазные чащи. Цикады там жужжат особенно густо. С гигантских сосен валятся колоссальные шишки.

Возле входа в монастырь Нектария стоит уникальное дерево, огромный платан, в основании которого образовался естественный шалаш-дупло - размером с небольшую квартирку.



Там же можно умыться и напиться из святого источников, вытекающего из земли у подножия горы, где расположен монастырь. На источнике табличка - «умывая руки и лицо позаботьтесь о чистоте своей души».

От Монастыря Нектария советую пройтись в разные стороны, сойти с троп, полазать по кустам. Там дикие козы, перья павлинов, и очень...покойно.

Агиос Николаос Фунтукли

Самая крутанская церковь стоит в самой же глубине острова. Если вы пересекаете остров с запада на Восток ( или наоборот) возле города Элеусса, по дороге к вершине и часовне Профитис Илияс посреди чистого поля стоит Очень Древняя и Очень дряхлая церковь.



Вокруг - ни души. Только очередная ушлая селянка торгует своими домашними заготовками- типа мандаринового варенья. Помните- это стеклянные банки это ТЯЖЕЛО ( да ещё и невкусно оказалось!)

Церковь Агиос Николаос Фунтукли построена в XV веке.

Ее основателями считается простая супружеская пара, которая стала возводить обитель после того как трое их детей умерли практически одновременно от тяжелой заразной болезни.
Вся история пары показана на фресках внутри церкви. На них изображены муж и жена, которые передают Иисусу, Деве Марии и Иоанну Крестителю маленькую копию выстроенной церкви. На стене нарисованы дети, которые находятся в прекрасном саду среди кустов винограда и красивых птиц.

Фрески почти уже невидимы - никакой реставрации, зато всё дышит подлинностью. На удивление в церкви стоит ящик с песком, куда воткнуты свечи - значит приходят люди молиться. Кто? там даже деревня не близко.

Кстати, ни в одной церкви Родоса мы не видели, чтобы свечки устанавливали под или перед иконами. Для установки свечей всегда есть специальное место перед входом, обычно - емкость с песком.




А Вова на Родосе балдел от современных развалин - заброшенных итальянских зданий середины 20 века.
Возле горы Профитис Илияс ( Илья пророка) есть относительно популярное место - дача Муссолини.



Мы оказались баранами- и не нашли ту дачу, вместо неё осмотрев заброшенное здание гостиницы Олениха.
Не повторяйте нашей ошибки. Встали на стоянке возле гостиницы Олень в стиле Фахверк. И пошли наверх, 100 метров в гору, там и находится пресловутая дача для диктатора.

Самой клевой развалиной из виденных нами оказался подсказанной милой женщиной с форума Винского - санаторий в Элеуссе.

Процитирую только сейчас найденный интереснейший пост про развалины Родоса.
http://v-murza.livejournal.com/123611.html

Остров Родос после почти 4-х веков османского господства был в 1912 г. оккупирован итальянцами. Произошло это в ходе итало-турецкой «Триполитанской» войны 1911-1912 гг.

Поселок Элеуса был построен переселенцами из провинций Трентино-Южный Тироль в 1935-1936 г., как сельскохозяйственная колония и назывался Кампочиаро.



Каждый прибывший сюда получал дом с земельными участком. Здесь были католическая церковь, школа, Каса-дель-Фашио (что-то вроде райкома фашисткой партии), коммунальные услуги, медобслуживания, магазины и даже кино. Все эти здания группировались вокруг прямоугольной площади, которая сохранилась, хотя и обветшала.



В итальянских зданиях после Второй мировой войны был обустроен туберкулезный санаторий, по заброшенным помещениям которого мы лазали не менее часа.
Остатки кафельной плитки, прекрасные балконы, балюстрады, лестницы, красивые залы - всё в живописной разрухе. Там можно устраивать прекрасные фотосессии - графские развалины, треш, андерграунд, стим-панк - всё в полный рост!



На Родосе есть ещё одна чудесная, дремуче заросшая заброшка - старая шёлковая мануфактура возле Прасониси. Все стены затянуты плющом, помещения фабрики пожрала растительность. Выглядит - как в фильме "Джуманджи" джунгли шагнули в дом к людям. Кажется, что фабрика пустует с начала 20 века...



Вова также лазал в заброшенную военную часть в Ялиссосе, но у меня нет его фотографий. ему тоже очень понравилось.


Надо сделать какой-то вывод, концовочку про Родос.

Родос нам очень понравился. Хотя место бедненькое, запущенное, козы жуют пластиковые бутылки... (ну Корсика тоже тот ещё козий угол)
Родос при всём при том наполнен русским массовым пакетным туристом.
Это...не улучшает впечатлений.

Однако самостоятельный путешественник с машиной и интернетом всегда найдет уединенные пляжи, красивые церкви, безлюдные углы, нетронутую природу.
Избегайте больших отелей, ищите дикие бухты, поколесите по середине Родоса - там очень здорово. Пахнет мёдом, кипарисами, хвоей...

И еще. Почему мы любим отдыхать на островах - нет давления большой площади. Нет суеты. На первом посещенном нами острове - Гаити - местный гид рассказал нам про особенности психологии островитян. Они неторопливы и расслаблены. Ритм мегаполиса остался где-то там, за морем-океаном. И вот мы посетили уже пяток островов:
Гаити
Корсика
Хорватские острова
Тенерифе
Родос
Майорка

даже эстонский Сааремаа вписывается в этот ряд.

на острове лучше отдыхается. Куда ж ты денешься с острова-то?

Ну, а нас ждет остров Кипр :)

Profile

kislaya: (Default)
kislaya

December 2016

S M T W T F S
     1 23
45678910
11 12131415 1617
18192021222324
252627 28 293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 12:43 am
Powered by Dreamwidth Studios